Zotac Magnus One Performance Mod:液体冷却、3D プリントで改善する方法

進行中のチップ不足により、グラフィックスカードは武器級のウランよりも希少になり、おそらく同じくらい高価になりました。 PCゲーマーにとって、状況が良くなる前に、状況が悪化する可能性が最も高いことを説明しました.ただし、Zotac Zbox Magnus One ミニ PC という形で、GPU 不足に対するソリューションも提供しました。

SFF (スモールフォームファクター) ゲーミング PC は、チップ不足の真の救世主であることが証明されています。

NVIDIA GeForce RTX 3070 グラフィックスカード、第 10 世代 Intel Core i7 プロセッサ、プラチナグレードの SFF 電源を 8.3 リットルの小ぶりなケースに収めています。他の方法では、グラフィックスカードだけを購入する必要がある価格です。

そして最高の部分は、Magnus One の在庫が常にあることです。

ゾタックマグナスワンのアーマーの隙間

Zotac Magnus One Performance Mod:液体冷却、3D プリントで改善する方法

残念ながら、他の点では完璧な SFF ゲームのパワーハウスは、すべてのスペースに最適化されたゲームプラットフォームを悩ませている 1 つの問題、つまり CPU の過熱を示しています。標準の冷却ファンには、インテル Core i7 10700 プロセッサーが熱スロットリングを起こさないようにするのに十分な熱容量も十分な空気の流れもありません。

これにより、CPU の過熱が強力な GPU に追いつかないため、ゲーム中にマイクロスタッターとフレームペーシングの問題が発生します。これは、CPU に大きく依存する高リフレッシュレートのゲームでは特に問題です。

しかし、私たちが心からこの製品を推奨したという事実を考えると、決定的な解決策も思いつきました. Magnus One の過熱を防ぐために 3D プリントの力をどのように利用したかをご覧ください。

Noctua NH-L9i は実行可能なソリューションではない

実際の解決策を掘り下げる前に、広く推奨されている修正方法を見てみましょう。さらに重要なことは、なぜそれが時間とお金の無駄遣いなのかということです。 LinusTechTips フォーラムの多くの Zotac Magnus One 所有者は、Noctua NH-L9i ロープロファイルエアクーラーを取り付けようとしてメインボードを破壊しました。

Noctua 空気冷却器は Magnus One と正式に互換性がなく、バックプレートを取り外すには保証を無効にする必要があります。その場合でも、正しい取り付け圧力をダイヤルインすることは不可能です。これにより、多くの人が不注意にメインボードを曲げたり、プロセス中にコンポーネントをショートさせたりしてきました.

紙の上では、薄型の Noctua 空気冷却器が理想的なソリューションのように思えます。しかし、どうにかして完璧に取り付けられたとしても、ファンのノイズは適度に減少するだけです。 CPU の温度は変わらないか、場合によっては悪化します。つまり、Magnus One はサーマルスロットルを継続し、ゲーム中にマイクロスタッターやフレームペーシングの問題を引き起こします。

バックプレートを取り外したり、保証を無効にしたりせずに Noctua NH-L9i を取り付ける方法を見つけたからです。長すぎる研究開発プロセスをその場で終わらせて、このガイドを書いて、1 日で終わりにすることもできたはずです.

ただし、サーマルスロットリングを軽減するために何もしない危険なソリューションに 5 ドルを費やすのは無意味です。しかし、Noctua NH-L9i とほぼ同じ価格で、温度を大幅に下げてフレームレートを向上させるために CPU を液体冷却する方法があると言ったらどうでしょうか?

Zotac Magnus One は水冷が苦手

Zotac Zbox Magnus One の液体冷却は、言うは易く行うは難しです。 Dr Who の Tardis とは異なり、Magnus One の 8.3 リットルのシャーシは、ユークリッド幾何学の規則に従わなければなりません。そのため、最小の 120mm AIO (オールインワン) 液体クーラーでさえ、シャーシ内に収めることができません。

Zotac は、特注のメインボードと PSU 設計を組み込み、余分な拡張ヘッダーを残さないことで、Magnus One をこれほどスペース効率の高いものにしました。一般的な AIO クーラーには、少なくとも 1 つのファンヘッダー、1 つのポンプヘッダー、および SATA 電源接続が必要です。 Magnus One にはファンヘッダーが 1 つしかなく、AIO ポンプに電力を供給する考えられる手段はありません。

カスタム SFF PSU にはんだごてを使わなければならないだけでなく、単一のファンヘッダーに危険なほど過負荷をかけるリスクなしに、Magnus One でほとんどの市販の AIO クーラーを使用することはできません。

Arctic Liquid Freezer II を救出

Zotac Zbox Magnus One を液体冷却するために Arctic Liquid Freezer II AIO クーラーを使用するのには、十分な理由があります。これは、比較的簡単に実行できる唯一の市販製品だからです。 Liquid Freezer II は、たまたまそのセグメントで最高のパフォーマンスを発揮する製品であるだけでなく、ARCTIC GmbH によって製造されています。

そして、それが重要であるのには十分な理由があります。

Arctic は非公開企業であり、PC ハードウェア愛好家によって運営されているように見えます。これは、投資家やマモンの委員会をなだめるためだけに機能する多くの公開された競合他社とは対照的です。市場に出回っている事実上すべての AIO 液体クーラーは、Asetek の特許取得済みのポンプ設計を使用しているため、ファン、ポンプ、および電源用の複数のヘッダーに対する同様の壊滅的な必要性によって、まとめて足を引っ張られています。

幸いなことに、Arctic は実際の研究開発を行うために苦労してきました。 Arctic Liquid Freezer II を入力してください。これは、ことわざの鳥を、Asetek の犯罪的に価値のない AIO ポンプ特許に変える特注の AIO 液体クーラーデザインです。 Arctic は、Liquid Freezer II の優れたエンジニアリングにより、パテントトロールを断固として打ち負かしました。

PC 冷却の専門家の社内ポンプ設計は非常に効率的であるため、ラジエーターファンと同様にポンプに電力を供給するために 1 つのお粗末なファンヘッダーしか必要としません。 Liquid Freezer II は、追加のファンを投入して CPU VRM に空気を吹き込み、その電力効率をさらに強調することで、競合他社を嘲笑しているようにさえ見えます.

また、消費電力を節約するだけではありません。 Arctic Liquid Freezer II は、インドの Noctua NH-L9i と同等の価格でありながら、パフォーマンスと電力効率の両方で競合他社を圧倒しています。これ以上の AIO CPU クーラーはありません。

3D プリントを使用した Zotac Magnus One シャーシの改造

Magnus One 内に Arctic Liquid Freezer II AIO を取り付けることはまったく不可能です。したがって、シャーシの外側にラジエーターを取り付けることが唯一の実行可能なオプションです。金属製のサイドパネルを取り外し、ラジエーターを取り付ける手段として新しいパネルを設計することで、これを実現しました。

ラジエーターは CPU 側から突き出ており、サイドパネルに取り付けられたマウントに取り付けられています。これは最もスペース効率の良い設計ではありません。理論的には、ラジエーターを上部に取り付けるか、サイドパネルに沿って垂直に配置して、全体の設置面積を減らすことができます。

残念ながら、太いラジエーターチューブの剛性と長さ (またはその不足) により、スペース効率の良いラジエーターの向きを実現することは不可能です。

しかし明るい面として、この設計は少なくとも熱対流の自然な方向で機能します。

ラジエーターマウントにより、ファンをプッシュまたはプル (または両方同時に) 構成で取り付けることができます。また、設計は、あらゆるメーカーやモデルの 120mm ファンと互換性があるほど柔軟です。ラジエーターは、ラジエーターホースにクランプする別の部品によってマウントに固定されています。これにより、Liquid Freezer II に予期せぬ将来の改訂が加えられても、当社の設計は影響を受けません。

ストックサイドパネルはスライド式のフィット機構で、3D プリントされたオブジェクトとして正しく作成するのは非常に困難です。幸いなことに、私たちはデザイン、CAD モデリング、3D プリントに 250 時間以上を費やし、複数のプロトタイプですべてを完成させました。 3D プリンターがダイヤルインされ、寸法が正確である場合、3D プリントされたサイドパネルは完璧にフィットし、標準の金属製サイドパネルよりもさらに厳しい公差を示します。

ただし、3D プリンターが完璧でなくても、気にしないでください。サイドパネルは、実証済みの設計原則を使用して印刷可能に最適化された 5 つの部分からなるように設計されています。

さらに、サイドパネルをシャーシに固定するチャネルは 3 つの別個の部品です。これにより、フィット感がきつすぎて快適でない場合に備えて、これらのコンポーネント間にワッシャーを使用してギャップを追加する柔軟性が得られます。また、時間の経過とともに何かが壊れた場合に、パーツの再印刷が容易になります。

印刷設定と推奨素材の選択

この Zotac Zbox Magnus One mod を ABS または PETG フィラメントで印刷することをお勧めします。 PLA は初心者でも簡単に印刷できますが、材料の熱変形温度が低く、シャーシ内で発生する熱によって溶けてしまいます。さらに悪いことに、PLA は機械的ストレス下でクリープ (変形) する傾向もあります。これにより、3D プリントされたサイドパネルとラジエーターマウントが時間の経過とともに徐々にたるみ、緩みます。

また、最高の結果を得るために 3D プリンターを調整するのにも役立ちます。やる気があるなら、これは間違いなく、インターネットで入手できる最も包括的な 3D プリンターキャリブレーションガイドです。それに従う人には、完璧な結果が保証されます。

↳3D 印刷可能なモデル (STL ファイル) をダウンロードするには、ここをクリックしてください。

以下のギャラリーのラベルを参照して、モデルとそれに関連付けられたファイル名を理解してください。

STL ファイル内のすべての 3D モデルは、デフォルトでビルドプラットフォームに対して適切に配置されています。 STL ファイルを開いて、向きを変えずにモデルを印刷することをお勧めします。

最も大きな部分であるサイドパネルは、Creality Ender3 などの一般的な 3D プリンターに搭載されている 235x235mm のビルドプラットフォームに適合するように設計されています。ただし、ビルドプラットフォーム領域を最大化するために、スライサーソフトウェアでブリムオプションやスカートオプションを無効にする必要がある場合があります。

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ただし、プリンタがサイドパネルに収まらない場合でも心配はいりません。また、接着剤不要の 2 部構成バージョンもご用意しています。チャネルとラジエーターマウントで構成される最終アセンブリは、サイドパネルの 2 つの半分を自然に一緒に保持します。

一方、スライサーの推奨設定は次のとおりです。

ノズルサイズ: 0.4mm
壁/線の幅: 0.4mm
周囲/壁の数: 4
レイヤーの高さ: 0.2mm
トップレイヤー: 6
最下層: 6
充填密度: 40%
ブリム: はい
サポート: いいえ （サポートが必要なラジエータークランプを除く）

必要なツールとハードウェア

最低限、理想的には 3D プリンターを所有して操作方法を知っているか、少なくとも 3D 印刷の手段にアクセスできる必要があります。それは 3D プリンターを持っている友達かもしれませんし、STL ファイルをアップロードするだけで 3D プリントされた部品を数日後にメールで受け取ることができるこのサービスのような商用の 3D プリントサービスかもしれません。

使用されるハードウェア (小ネジ) は、場所に応じて BHCS (ボタンヘッドキャップスクリュー) または SHCS (ソケットヘッドキャップスクリュー) のいずれかであることに注意してください。 SHCS hardware is generally better at being resistant to stripping. However, two screws must be of the countersunk or flat head cap screw (FHCS) variety in one particular location for clearance purposes.

The recommended hardware can be fastened with hex screwdrivers. We don’t advise using slotted or Phillips head screws due to their propensity to strip easily, and their inherent incompatibility with blind holes. You will learn about the importance of the latter during the course of assembly.

Here is a list of everything else you will need:

3D printer, or access to 3D printing service
3D printing filament (ABS or PETG Recommended)
Ball-end hex driver for blind screws
Soldering iron with B2 (Conical) tip
Flush cutters
M4x12mm SHCS (5 Units)
M3x10mm SHCS (5 Units)
M3x10mm BHCS (6 Units)
M3x8mm FHCS (2 Units)
M4 heat set inserts (5 Units)
M3 heat set inserts (13 Units)

Prepping 3D Printed Components

We will start off by prepping the 3D printed parts by installing brass heat-set inserts. These are essential for adding strength as well as durability to the load-bearing components, while also making disassembly and reassembly easier. Because the brass inserts are designed to melt their way into plastic parts, you will need a soldering iron with the B2 (conical) tip for the purpose.

The heat-set inserts can also be heated on an external source (such as a stove or butane torch) and then inserted into place, but that method is trickier and hence not recommended. Heat the soldering iron to approximately 265°C if you are using ABS 3D printed parts (or 245°C for PETG). Place the heat-set insert into position, paying attention to the orientation of the 3D printed part, and bring the soldering iron tip onto the insert from above.

Wait for 8 to 10 seconds to let the insert absorb heat, whereupon it can be pushed down into the part with relative ease. If this requires excessive force, the insert might not be hot enough. Clean the tip with flux and solder to improve heat transfer. Just be sure to wipe clean all solder before proceeding.

The heat-set insert must go perfectly straight into the intended hole, with the top surface sitting flush with that of the plastic part.

Refer to the images alongside to install heat-set inserts into the side panel and radiator mount. Allow a cooldown period of at least five minutes before screwing fasteners into the inserts.

Step 1

Start off by inserting five M4 heat-set inserts into the inside of the side panel. Pay attention to the image above to orient the part correctly. If you are still unsure, it is the side of the panel that will not rest flat when laid across the floor. The location where heat-set inserts are to be inserted has been highlighted by orange circles.

Step 2

Divert your attention to the plastic protrusion highlighted in blue above. Melt a single M3 heat-set insert into it from the end highlighted in orange.

Step 3

Now you may flip over the side panel and push eight M3 heat-set inserts into the highlighted locations.

Step 4

Thereafter, position three M3 brass inserts into the radiator mount in the highlighted locations.

Step 5

Flip the mount over and install a single M3 insert into the corresponding hole illustrated in the image above.

Inspect the internal threads within the inserts for any molten filament that may have seeped in. If that’s the case, you can either scrape it out with a pointed metal object or simply screw in a fastener to push the molten residue out the other side.

Step 6

The section highlighted in grey allows the 3D model to be 3D printed without the need for support material. However, it must be removed before proceeding further. Use a pair of flush cutters to snip it cleanly off the 3D printed part.

Assembling 3D-Printed Components

With the 3D printed components prepped with heat set inserts, we are left with the relatively easy job of putting the individual parts together. Let’s start off with the primary component to which everything else is attached—the side panel.